“长颈鹿嘟嘟”通过精心收集，向本站投稿了12篇悠悠咸菜根短文散文，下面就是小编给大家分享的悠悠咸菜根短文散文，希望大家喜欢!
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篇1：悠悠咸菜根短文散文
悠悠咸菜根短文散文
“咸菜，在老家都管它叫咸菜根。在腌制咸菜根之前，先得用菜刀将洗净的盖菜梗劈成四至六瓣，放置竹匾或悬挂竹竿晾晒二至三天至半干；待其脱水呈萎蔫状之后用手工揉稔，让其返青；再晾晒二至三天，就可以‘请菜入瓮’了。当然了，晾晒时一定要把盖菜梗的水分控制好，太干则腌制不出香气的咸菜根；太湿则腌制出酸酸的咸菜根。”马年春天的一个晴朗周末，我与儿子回到了漳平市和平镇老家。正在忙活腌制咸菜根的母亲一见我俩回来笑容满面，兴致勃勃地聊起了家乡传统腌制咸菜根的工序。
“儿子，咱们一块来帮奶奶打打下手吧。”招呼完儿子，我顺手抓了一小把晾晒过的盖菜折成三折，顺势捆扎成菜团状递给了母亲，母亲则娴熟地将盖菜放入干净的、腌制咸菜专用的瓷瓮，垒好一层之后，用擀面杖将其夯实，之后，再垒好一层，再夯实……“如果遇到密封性能不好的瓷瓮，则需要在瓮底和盖菜的夹层适当加点食用盐，因为它能抑制有害微生物的繁殖，可以使腌制的咸菜在一定保存期内不变质、不腐烂。”母亲说。
“儿子，也许你还不知道，腌制咸菜根已有久远的历史了，据说三千多年前的周朝就有腌制咸菜根的记载。你看，虽然它以其‘血肉之躯’默默无闻地哺育了芸芸众生，劳苦功高，但是它却低调朴实，从不去计较报酬，不计较名利，从不居功自傲。所以呢，我们平时做人就得像咸菜根一样，凡事不能计较太多。”我一边打下手，一边为咸菜根遭受的不公平待遇而忿忿不平。
也许，咸菜根永远是母亲肠胃里永远淡化不了的一道浓浓的滋味，一道浓浓的乡愁吧，故一聊起咸菜根，母亲仿佛有说不完的话题。母亲说，咸菜根在上世纪人民公社时代可是百姓家庭的大众菜、招牌菜。一般一个十几人口的大家庭，一年得腌制三至四瓷瓮的咸菜根度日。原来，盖菜具备了经霜耐寒，耐贫瘠、不择地，易种易得又便于保存的特性，所以在当时家庭主要劳动力整天忙于出工干集体农活，无暇种植管护的情况下，为了解决温饱问题，乡亲们大部分在自留地种上了盖菜。“所以呢，我们平时做事也要像盖菜一样，不能讲条件、找借口，更不能挑肥拣廋。”一说到盖菜坚韧不拔的特性，我又顺水推舟，谆谆教导儿子。
咸菜根可不是省油的.灯，故炒咸菜根得耗较多的食用油。母亲叹了一口气说，当时由于我们家十几口人又属贫困户，买不起食用油，所以在炒咸菜根时，只能量入为出，节省使用，下的猪油量很少。没油的咸菜根涩涩的，酸酸的，的确很难以下咽。但为了生存，只能坚强面对，强行咽下。现在，我还依稀记得，在一个夏季双抢的中午，你在厨房偷偷打猪油拌咸菜根被我碰了个正着的场景……一聊起当年艰苦的年代，母亲显得一脸的无奈。
是啊！也许是贫困的缘故，孩提时最渴望家里杀猪或者邻居杀猪了，因为不管是谁家杀了猪，准会在早晨叫上左邻右舍的乡亲们一块吃早餐，打打牙祭。咸菜根煮猪血汤、咸菜根焖煮肥猪肉那香喷喷的味道至今还让我垂涎三尺、记忆犹新哩！当然了，让我终生难忘的还是在和平中学读书三年啃咸菜根的艰苦岁月。我接过母亲的话茬有感而发。
“是吗？老爸，那还不赶快把刻骨铭心的艰苦岁月与我们分享一下，让我增长见识。”儿子用手支着头，一脸的兴致。
唉！譬如朝露，去日苦多呀。1984年，我考上了和平中学，由于距离中学较远，成了一名寄宿生。当初的教室、食堂、宿舍都是平房，条件非常艰苦、设施非常简陋。最令人纠结的是学校食堂只负责蒸饭，管饭不管菜，故在校读书期间的每个星期天，我只得拎着大米和一大搪瓷口杯的咸菜根，步行十几里山路入驻学校。还好，当时母亲对我疼爱有加，总是偷偷地往咸菜根里掺入了一些五花肉，让我改善伙食，增加营养。
“横眉冷对咸菜根，俯首甘为孺子牛。”大家知道，经过发酵的咸菜根，维生素流失殆尽，没有什么营养可言；虽然母亲偷偷地往咸菜根添加了一些五花肉，但是天天吃、日日啃，便出现了味觉疲劳。当时，为了改变命运，考上梦寐以求的大学，我只能坚定“吃得苦中苦，方为人上人”这个励志格言，一边啃着咸菜根就着凉白开，一边苦读圣贤书。
“嚼得菜根，百事可成。”啃了三年的咸菜根无意之中锤炼了我钢铁般的意志。苦心人，天不负。经过拼搏，我有幸成为和平中学1987届十多名被漳平一中“明媒正娶”的一员。最后，终于如愿以偿跳出了农门。
与母亲在一起腌制咸菜的时光总是过得很快。约三十分钟的时间，瓷瓮就装满了盖菜。母亲找来一小块塑料膜，盖在瓷瓮口，用细绳扎紧。盖上瓷瓮的盖子，往瓷盖上面压一个砖头便封坛大吉。最后，母亲在瓷瓮的“耳朵”边沿加满水，让瓮中的盖菜完全与空气隔离，自然发酵。“记住，瓷瓮边沿的水自然干涸之后得再添加水。待咸菜腌制一个月左右的时间，便可‘请菜出瓮’了。当然了，咱们可不能小瞧了这貌不惊人的咸菜根，在物资匮乏的人民公社时代，它除了下饭之外，它还是家境贫困的孕妇们、顽童们一道不可或缺的零食。顺手从瓷瓮中拔几根的咸菜根，放进嘴里嚼一嚼，很是解馋。”收工之前，母亲意犹未尽地说。
“吃鱼生火，吃肉生痰，吃馒头咸菜保平安。”虽然到了上世纪九十年代中期，乡亲们逐渐过上了小康生活，和平中学的食堂也开始卖起了时鲜青菜、肉片，但是在吃腻了大鱼大肉的幸福时代，咸菜扣肉、咸菜笋、咸菜鱼、咸菜冬至包等菜肴，一次又一次拨动着乡亲们的心弦，刺激着乡亲们刁钻的舌尖，从中也印证了“吃鱼吃肉，还得咸菜凑”家乡的这句俗语。特别是一些饭店、酒家总爱使用经过一年发酵的老咸菜根来焖煮肥猪肉，那表面悬浮着一层绿绿的油脂，犹如毛毯般将浓郁的香气覆盖在肥猪肉与乌黑发亮的咸菜根之间，色香味俱全，令客人大快朵颐、回味无穷。
也许是忌讳的缘故，乡亲们总是把办理丧事简称为“吃大块肉”，这是由于在办理丧事期间，乡亲们总会端出咸菜根焖煮肥猪肉这道招牌菜。果不其然，今年三月二日至三月六日，在为我家九十九岁仙逝的奶奶守灵、出殡、做法事期间，由母亲腌制的咸菜根焖煮的大块肥猪肉得到了前来吊唁乡亲们的啧啧称赞，并美其名曰“长命菜”。
“花为春寒泣，鸟因肠断哀。”啧啧称赞声减免不了我对痛失奶奶的悲哀。在悲恸之余，我仿佛隐约听到了咸菜哭泣的声音。一瞬间，我突然醒悟：总有一天，母亲也会像奶奶一样离我而去。
哦！香香咸菜，悠悠我心。今天，我能做的，就像对咸菜根不离不弃一样去爱您——我的母亲、我的家人。
篇2：咸菜根的记忆作文
咸菜根的记忆作文
香香咸菜，悠悠人心。在儿童时代，物质极其匮乏，尤其在春天时，，青黄不接，乡亲们难得吃上清鲜的蔬菜。那时，家乡贫穷落后，当然拿不出多余的钱购买诸如海带、豆皮、花生仁、豆子等食物。于是，普通的咸菜根就成为一阵子最主要的菜肴，伴随清寒的苦如黄连的岁月。
家乡的咸菜，经过多次的锤炼，才较不容易地获得辛勤的光华。首先，乡亲们从田园里砍下一棵棵芥菜，放在竹竿上经过太阳晾晒，经过和风吹拂，直至芥菜由硬变软。时候一到，芥菜们就被拿下，一排排整齐有序地放在圆圆、大大和坚固的木桶里进行加工。
在木桶里，弧线般的排列产生一股美感。翠绿如抹的色泽，肥厚清脆的菜梗，撒上白花花的食盐，在脚下经过快速灵巧的踩压，芥菜变得如经过水煮一样熟透。一圈圈芥菜，一层层食盐，细心而耐心，脚在淡淡地行走，平静地耕耘。人们可以细细地聆听脚部发出的响声，默默地感知脚下菜叶的灵魂在游弋。
心里，遥远的祝福，衷心的希望，都在绕圈行走里温柔地存入心间。缜密的心思，缜密的芥菜，在木桶里安静地躺着。那一阵子，劳作恰似在桶里飞舞，沉淀了希望，过滤了焦躁，唯美了时光。一份浓浓的等待，在大木桶里挤满了片片心语。淡淡幸福，就像绿色的芥菜一样堆积在脚下，飘到我们等待的心间。
芥菜大约放在木桶里几天的时间，慢慢地，芥菜在食盐的洗礼下，奇迹般地收缩，自然而然地生出了不少的菜汁，滞留在桶里，甚至润湿了压在上面的洁净的石头。接着，乡亲们把芥菜放入几个瓷质的瓮里，撒上食盐，盖上瓮盖，加上水进行密封。大约两个月默默的孤独以后，去除了青涩味的芥菜就成为了咸菜。
咸菜就这样经过人工的心灵手巧，脱胎换骨，终于焕发出腌制的咸菜特有的气味。一阵香味，一阵惊喜，一阵珍惜。咸菜，经过较长时间的清炖，加上足够的食用油，就成为了一种经常食用的菜肴。小时候，也许是因为经常、反复和简单地搬上餐桌，一边吃着，一边产生了厌烦。抱怨、难吃、生涩和朴素的咸菜，它经常性地作为菜肴，也可以煮成那时生硬的咸菜饭……
前几天，几团咸菜出现在眼前。我不甘情愿地看着它们下锅，添上五花肉进行炖煮。啊，品尝之下，你犹如从遥远走来，进入我的心灵深处。一种久违的味道扑入味觉，仿佛一下子震醒了思维。原本吃腻的咸菜，现在经过嘴巴的咀嚼，竟然是出奇的.香甜，那是一种意外的佳肴。“物以稀为贵”，如今，经济腾飞，食物丰富，吃咸菜，不只简单地吃下以前遗弃的感觉，吃的居然是乐趣，享用的居然是诱惑。
曾经，咸菜根也是劳苦功高，填充了饥饿的肚肠，翻阅的是一种似曾相识的痕迹。咸菜根，泛起一丝丝的思念，辗转在流年里，成为一个重要的记忆。勤劳的农家人，早早就与你结下了不解的情缘。因为你，岁月飘着一种浅浅的香味。回忆如白驹过隙，吃咸菜的镜头飞也似地在闪现。咸菜根，你是食物难以下咽的时代里的一抹阳光，成为帮助乡村人一张善良的温床。
因为咸菜根，生长芥菜的的土壤，那么的亲切，那么的温暖，那么的真心。它给予的不但是人世间最珍贵的词句，也是饥肠辘辘时的珍贵如油的及时雨，滋润了枯燥、难挨和无奈的春光。咸菜根，现在，萌发的是一股股奇异，这一切，已足够。咸菜根，艰难时代的一缕缕爱的奉献，千千万万的难以描绘的一份份情。
篇3：菜根心境散文
菜根心境散文
又到夏花季。不喜公园，偏喜野趣，经常光顾郊野，今日行走间恍惚觉得脚下的路很伟大。
虽说是黄土砂石小路，顺着它走，就可以走进庄稼地，走进果园，走向丘陵沟壑，走向山边。这条小路连着村落，追寻着四季，绽放着不同的韵律，发动着生命的运转，然而，它悄无声息谦逊的蛰伏在天地之间。要是追问它的初始，人们会很茫然，觉得这个问题很无聊，同样，这也是很少有人能说清楚的问题。一方水土养一方人，不管是肥田沃土还是穷山恶水，当初村庄的建立一定有它嬗变的来历。村庄是家，水土是人们赖以繁衍生息的保障，小路无疑是家乡的血脉，宣示勾勒着故土的存在。
想起了鲁迅先生说过的一句话：“地上本没有路，走的人多了，也便形成了路。”小路在延伸，再延伸，穿绕大田果园直至把小村的四至划了个遍。看着像团乱麻，但随便从哪里走进，都能回到原点。小路寂静着，喧闹着，与人们亲密接触着，脚踏车碾一年又一年。现实里的'人们认为，它天经地义地存在着，探寻者似乎有些神经质。
地里长了许多树，大都分布在路两边，大田里是不种树的，人不干，庄稼也不干，当然了，果树另当别论。看着路边田头的几棵大榆树、杨树还有柳树，它们长得很茂盛，枝杈恣意，树冠遮阴，与果园里被刻意修剪过有些秃头秃脑的树相比，免去了硬生生挨的刀剪之苦。山坡上几棵硕大的老松墨绿沉稳，虽说几缕枝杈干枯，更凸显沧桑之美。想起了城里的景观松柏，虽说被修剪的整齐划一，可呆头呆脑失去了灵性。世上树的存在比人类早得多，自生自灭过，天火焚烧过，谁晓得数不清的树种从何而来。岁月荏苒物竞天择，只是经过了人们的遴选，树被分了类别和等级，束之高阁的有之，养眼品鉴的有之，结果入腹的有之。树与人们的生活密不可分，要想探寻它们的本真，只能到深山老林里去了。
前方山坳里，山坡上的野山杏已经泛黄了，疏密有致青黄点缀，或许这正是树木的本真的存在。
一棵大杨树上搭着一个很大的鹊窝，随着时日加深已经隐在树叶里了。几天没来竟找不到这棵大杨树了，近前看见，杨树只剩下少半截，树干呲着惨白扯裂扭曲，鹊窝连同枯枝败叶散乱在路边，这是怎么了。
轰鸣的马达声回答了这个问题。
但是，鸟儿要生存，要抗争，于是，把窝建在了钢筋铁骨的电杆上。虽说电杆上有驱鸟器摇头晃脑的恐吓，久而久之在鸟的眼里等同稻草人。怕连电酿祸，可苦了那些巡线工，接长不短地拿着长杆去捅。人，今天把窝捅掉了，鸟，明日把窝搭起来。最后奇景出现了，在一个铁架电杆的中空里，搭建出一串儿层叠壮观的鸟窝，粗略数了数，将近二十层！
千万不能忽视了最底层的生灵。被挖掘出的生土（土壤深处的土）黄中渗白展示着自己，可能几百年几千年不动，今日在推土机的刮擦下终于得见天日。有谁想到这底层中有着蚂蚁、蝼蛄、蚯蚓、田鼠的家呢。几天过去，生土表层熙攘了，蚂蚁在修复毁坏的家，蝼蛄在松土，田鼠把新窝搬到了地埂的后面，就连野兔都站在高埂上观察。忙碌、疑惑、不安，这片土地还要变吗。
郊野葱茏，天地染绿，天地之大万物其间。赤裸的大地，春绿秋黄冬雪夏阳，何曾不是穿衣打扮；深邃的上苍，风云雨雪冰雹雾霭，何曾不是变化无常。万物在天地间演绎，天地养育了万物，女娲补天是传说，沧海桑田是事实，可叹人为的演绎来得忒快了些。
在天地眼里万物皆是一样的生灵。
然，天不动，地亦不动。
篇4：咸汤圆散文
咸汤圆散文
正如豆腐脑有咸甜之争，汤圆也有甜咸之分。但和安盛行的，是没有馅的咸汤圆。
陈志岁《汤圆》诗云：“年年冬至家家煮，一岁潜添晓得无？”可见冬至吃汤圆是中国的传统习俗了。过年拜神，冬至人日，汤圆都会出现在天神地主的神台面前。先祖地主灶神吃饱汤圆，虔诚拜神的人也该分一杯羹，吃的是一口圆圆满满。所以汤圆在和安不只是一种节日祭祀的食品。要是家里孩子或大人想吃汤圆，那天的主食便是汤圆了。
和安的汤圆用的是糯米粉，由于汤圆没有馅，所有的味道都要靠那一锅汤吊起来。平常用料都有白萝卜、黄芽菜（绍菜）、虾米、冬菇、鲮鱼肉丸、鸡肉。白萝卜、冬菇切丝，黄芽菜切段，鸡肉砍成块，鲮鱼肉丸用勺子挖成球状，便可下锅一起跟汤圆泡温泉。煮出来的汤略带奶白，闻起来有菌类的香气。吃汤圆最好是一粒汤圆一勺子汤，汤汁进入口腔，舌尖上的味蕾首先品尝到汤汁有着冬菇的鲜香，鲮鱼肉的鲜甜，虾米的咸香。接着咬开软糯的汤圆，汤汁如河水决堤涌进汤圆内部，让只有米香味的汤圆吃起来有着多重的味觉感受。吃完汤圆还有汤里的配菜可吃，白萝卜吸附了汤汁变得爽脆可口，配着依然不失本味的鲮鱼丸，一口便如一碗鱼汤。
和安汤圆的用料并不拘泥于定式，上述的用料只是最平常最多见的用料，不同用料取决于不同人家的口味，若是爱好甜一点的，可以加一味腊肠片，煮出来的汤会比一般的甜。但我母亲不喜欢加腊肠片，她说加了腊肠片，煮出来的汤甜腻甜腻的，不好吃。
我母亲是让我将汤圆从小吃名单列入主食名单的人，要是那天觉得吃饭太干，想吃点带汤的，又要吃的饱的，便会跟我说，要不我们今天吃汤圆吧。我都会欣然接受，并去给母亲打下手，帮忙搓汤圆。母亲煮汤圆都会煮一大锅，够全家吃一天两顿的。也是赖于母亲不加腊肠片，使得一锅汤圆吃得微咸奇香，在骄阳似火的夏天我也能吃得下那一碗热腾腾的汤圆。可以说母亲煮的汤圆，是我对于汤圆鉴赏的基础。
有次我从羊城归家，在高速公路上看着车来车往，胃里的蛋白酶想起了许久没吃的汤圆。回到家便说：“妈，我想吃汤圆。“母亲也说她也很久没吃汤圆了，煮一锅解解馋。我照旧给母亲打下手，但情况却不一样了。
”妈，没有鸡肉怎么煮。“
”没有就用牛肉代替呗。“
“牛肉煮起来好吃的'吗？”
“试点新东西嘛，整天吃那款味道都吃腻了。”
一碗汤圆出来，香还是香，但汤色变得有点深，不是浅浅的奶白了。我尝了一口，牛肉久煮味道丧失，汤汁没有了鸡骨熬汤的回味，吃下去的汤圆没有汤汁的支撑，也就没有鲜甜的味道了。我并不拒绝尝试新的味道，推陈出新是满足更多人的胃口与眼球，也能让食物有着更多的可能性。然而对于归家的游子而言，一碗熟悉、鲜咸的汤圆，能洗去风尘与疲惫，能让人回到家的地方。
篇5：从食菜根说起散文
从食菜根说起散文
食得菜根，百事可为。这是古之先贤曾说过的一句话。哪些是菜根？我不很明了，仔细想了，才发现可以称为菜根的有很多，比如说胡萝卜、白萝卜，比如说土豆、莲菜，比如说芋头、荸荠、蔓菁……再仔细想了，先贤讲这句话本非说菜根，而是描述的形而上的精神世界和处世姿态。也就是说，经过了“食菜根”那样的艰苦磨炼，还有什么事情做不成呢？
古人说，菜味由根所发，故凡种菜者，必要厚培其根，其味乃厚。看来人类吃菜根，是在菜的种植和饮食发展中逐步探索出来的。也许是祖先在饥饿难耐的时候，从地下的根中得到了满足，这个满足经过从“疗饥”到“寻味”的演变，从而菜根成为我们餐桌上的一道美味。那么就今天而言，食得菜根也是美食中一项实实在在的内容。胡白萝卜被人们称为小人参，在炖菜（汤）里能经常看到它们的身影。土豆，特别是大西北的土豆，大且肉美瓤沙，当与大盘的辣子鸡配到一起或者与牛肉丁配到一起时，那土豆就赛过玉食了。
说到土豆，不能不说牛肉，更不能不说牛。牛，是任劳任怨的化身，所以牛们伟大，那么牛肉也是伟大的。这伟大的牛肉再配上如泥如沙的土豆，才真正是大众者的美食，也曾一度被树立为远大理想的标志，而让许多人为之赴汤蹈火。再看洛阳乃至河南的菜系，同时被称为大众者的美食还有：烩菜。也就是把那些肉啊粉条啊豆腐啊白菜萝卜啊等耐煮的菜们整到大锅里去“开会”，吃的时候就是一人一大碗，再配上几个大馒头，这菜同时也称杂烩菜。吃着这样的烩菜，特别是在寒冷的冬季，伴随着人们的是热闹和喧嚣，是畅快淋漓，还有普天同乐的.和谐。我在下乡的那些时日，就常常盼望着能吃上这样的杂烩菜。可是，那个时候能吃到的杂烩菜鲜有肉块，有星星点点的大油（猪油）煎炒一下就很不错了。也有吃杂烩菜的机会，这些日子通常都是喜庆的日子。所以，百姓们喜欢烩菜，向往烩菜，烩菜也就成为百姓们期许的光阴。我也期望有大肥肉块子的杂烩菜，直到当兵入伍的那天，在公社集中，才真正吃上了那样的杂烩菜。那一次我连吃了两大碗和好几个大馒头，整个大院蹲满了新兵，呼噜噜的声音此起彼伏，现今想起来，用“饕餮”来形容不为过。
当生活从吃饭到如今的美食，无疑其中跨过了数十年的时间河流。当跨越了岁月的激流险滩，当美食逐渐成为我们在生活中追逐的目标，“吃货”便应运而生。享用美食，需要一种闲适的心态，这一点，古人也不否认。“性定菜根香”嘛。只有定下心来，才有可能品味到菜和菜根之香。所谓饥不择食，只能是为了填饱肚子的吃饭。品尝美食需要静心，方能在咀嚼中品得真味，在舌端的一吸一吮中获得满足。其实拓展开去，世间做事皆需静心，方能无限地接近正果。那么，欲做大事者，咱们就从形而下的吃货开始吧！
篇6： 短文散文
短文二则散文
一、不在岗不等于没上班么
早晨上班后，我听见有人敲同一楼层的局长室的门，没回应，便听到一个中年女声大声说：“没人！现在这形势，上班时间，局长不上班也行吗？”
我刚想出去告诉她局长去县里开会了，别的同事已经在先告知了。
接着来人边嘟囔边离开了，我却平静不下来了。
出来办事的都着急，需要时间和精力，的确很不容易，再找不到办事的人，心情焦虑，可以理解。可是，也应该了解一下工作人员究竟是什么原因才不在岗的再抱怨。因为了解了真相不是您想象的那样不正常，您就不会生气了。
工作人员除了是工作人员之外，他也和别人一样同时充当很多角色，这些角色有公也有私。
即使是为了他的本职工作，因为上传下达，照样有很多也需要离开岗位去做。
如果人家因为工作需要，离开岗位的时候，恰巧被您赶上了，这是阴差阳错了，您还是应该大气地理解一下的。
即便是因为病事假等正当私人理由而不在岗位，依然需要理解。事怕颠倒理怕翻，换位思考一下，不说别的，就说您来办事吧，是不是也离开了您自己的岗位了？别人在那个时间找您办事，不是也同样找不到您的人么？就算您是自由的闲散之人，也相应地有你的位置，依然会让恰巧在此时此刻被您给空城计了。
人不是神仙，分身无术，形势再紧，任何一个局长或工作人员，都不能同时在两个或多个地方现身的。
所以，如果是正当理由的不在此地现身，而让你扑空了，请不要口说无凭地冤枉好人吧。
二、也说茶壶煮饺子
说茶壶里煮饺子倒不出来，的确无法完好地倒出来。
你说，好好的，不用锅煮饺子，偏偏用茶壶煮的'哪门饺子呢？
茶壶，茶壶，指明了是煮茶的，是特制专门的一个工具，乱挪用它煮饺子，难怪发生让那么好的饺子，被卡住了的尴尬局面嘛。如果它能正常地煮饺子就不用单叫什么茶壶了，如果茶壶什么都能做，也就不用只叫茶壶了。
没有锅可以用来煮饺子，可以买一只，实在无法买，不吃饺子还不行吗？非得把饺子弄茶壶里去煮，难为了饺子也难为了茶壶，更难为的是煮饺子的人，你看，费劲周折，煮的饺子吃不到嘴里，那不是白折腾了吗？
术业有专攻，该用什么东西做什么就用什么去做，否则，不尊重规律，强出头地别出心裁，那不是发明更不是创造，结果只能是贻笑大方。
篇7：石磨悠悠散文
石磨悠悠散文
时间流逝的真快呀，不知不觉间离别老家已经二十又一年矣，老家的印象已渐行渐远，唯有那轰轰隆隆的石磨声还时常在耳畔回响，让人久久难以忘怀。
我家的石磨直径有一尺五，上扇厚一尺，下扇厚六七寸，重达两三百斤，是用大青石凿成的。据说是爷爷的爷爷用两担干苞谷换来的，那可是半个家当呀。分家的时候，为一副石磨起过好几次争执。父亲弟兄俩，父亲排行老大，爷爷把石磨分给了父亲，叔叔很不高兴，说爷爷偏心。五八年闹饥荒的时候，叔叔上树摘柿子不慎从树上摔下来，不久离开了人世。后来婶子改嫁了，堂哥才两三岁，父亲把堂哥领回家，辛辛苦苦拉扯大，供他上学读书，给他娶妻生子。后来分家的时候，父亲把石磨单独提出来作为公共财产，大家公用，堂哥又抱怨父亲没把石磨分给他，跟父亲的关系一度闹得很僵。那时候，老家还没有磨面机和粉碎机，石磨自然就成了农户人家磨面碾米不可缺少的工具。打豆腐、打洋芋粉、打豌豆凉粉、磨浆粑、推包谷面粉、麦面粉等等都离不开石磨。现在想想也难怪，那时农户人家谁又能离得开石磨呀！
石磨伴随我们祖祖辈辈度过了苦难的岁月，记载着漫长、单调的日子，记载着家乡的衰败和兴盛，研磨着祖辈贫穷落后的生活。给我童年带来了无穷的'欢乐，也带来了不尽的烦恼。
说它带来欢乐，是因为石磨一转，能吃饱饭。那时候，每顿的粮饭都是母亲用石磨一圈一圈推出来的。青黄不接的季节，苞谷还未老的时候，或是麦子还没黄的时候，母亲把青苞谷棒子扳回来，剥下苞谷或把麦穗儿割回来揉下麦粒儿推浆粑，顿顿给我们搅能照得见人影儿，稀溜溜、清汤寡水的红薯或洋芋浆粑糊汤，一直要将就到苞谷或麦子晒干的时候。每次推浆粑，母亲和姐姐一边一个握着磨拐，左脚在前，右脚在后呈弓箭步分开，开始推磨了，双手用力往前推，上身微微往前倾，左脚尖离地，脚跟儿着地；右脚跟儿离地，脚尖着地，双手握着磨棍按顺时针方向转动，人推磨转,圈复一圈。推累了，再换换脚，但两人的动作必须协调一致，不然，力使不到一处就更费劲儿。我坐在方凳上，怀里抱着洋瓷盆儿，盆儿里装着水和苞谷粒儿，随着石磨的转动，用小木勺一勺一勺连水带苞谷粒儿往磨眼儿里喂。浸泡的苞谷粒儿从磨眼里缓缓地滑进两扇磨子之间，立马变成了黄澄澄的苞谷浆粑，散发着诱人的清香。这时三岁的妹妹早已饿得肚子咕咕叫，哭闹着要吃的。浆粑没推好，哪里有吃的。母亲用裹脚把妹妹绑在背上，一边推磨，一边哼着“推磨，拐磨，杀鸡子，烙油馍，你一个，我一个，再给奶奶留一个”，逗得我们都乐了，妹妹很快在嗡嗡的石磨声中睡着了。这时候，一家人总是有说有笑，其乐融融，虽说推磨很累、很单调，但看着那金黄的浆粑从石磨里像瀑布一样飞溅而下，我就仿佛闻到了那黄亮亮的浆粑馍的香味，身上自然就有了无穷无尽的力量。在那个贫困的年代，能吃上一顿新鲜浆粑馍是多么难得啊！
然而，推磨毕竟是苦力活儿，才开始推的时候我们觉得挺新鲜，姊妹几个打打闹闹、说说笑笑，但是推着推着就不耐烦了。当年，我们兄弟姐妹几个年龄都还不大，推磨要齐上阵。吃不饱饭就没有力气，可磨却越推越重。“头遍轻，二遍重，三遍要了孩子的命。”每推完一遍，母亲就用箩筛筛面，筛下去的是面粉，留在筛子里的是糁子，还要继续推，直到把它们彻底磨成面粉才算罢休。想吃细一点的面粉，就要多出力，一般要磨三遍。那时，我们吃的包谷面、麦面都是靠石磨一粒一粒磨出来的。
推磨大都是晚上或下雨天，因为白天要参加生产队的统一劳动。下雨天，地里活儿干不成就在家里推磨。晚上，点着如豆的煤油灯，转得晕晕乎乎。喂着、喂着，瞌睡虫爬上来，开始还能跟上节奏，转着、转着，就要打盹儿，如果是母亲推磨，就把我喊醒，而大哥小哥推磨子，他们就故意逗我，在我的头正要往前倾的时候，猛地一使劲儿，磨拐子碰在手臂上把勺子打掉了，粮食撒了一地，我也被吓醒了，他们却哈哈大笑。这时，大哥就叫我起来跟他一起推，大哥个子高，步子大，而我瘦马干筋的，个儿矮，步子小，磨拐子跟我下巴一般高。大哥推起磨子，叉开双腿，双脚在原地一起一伏，有节奏的移动，显得轻松自如，而我却是跑着小碎步，几十圈下来，早已胳膊酸痛，大汗淋漓，气喘吁吁。要是跑慢一点跟不上节奏，大哥一使劲儿，磨拐子又碰在下巴上，痛得我哎哟哎哟直叫唤，他们又是一阵好笑。我实在招架不住了，就找个借口，说是要上茅厕，他们又骂我“懒牛懒马屎尿多”。咳，管他呢，反正总能歇口气儿。哎，这哪里是在推磨呀，这分明是在“磨难”嘛。
后来，我们长大了，一个个走出了鬼不下蛋，穷得叮当响的老家，出外谋生。推磨的重活儿就落到母亲身上，母亲每天起早摸黑起来推磨，有时等我们醒来，母亲已经推了四五升苞谷。看着母亲佝偻着身子吃力地围着磨道一圈一圈地走着，她的腰身已不再挺拔，青丝磨成了白发，我的眼里噙着泪花。是啊，石磨是一个永远也吃不饱的饥汉，经年累月的咀嚼着粮食，咀嚼着风雨，咀嚼着岁月，咀嚼着汗水和叹息，也咀嚼着生活的艰辛和苦涩。
如今，社会发展了，科技进步了，农村的食品加工已经实现机械化。石磨被推出了历史，推出了人们的记忆。现在，很少有人再推石磨了。但是，它带给我的欢乐和忧愁将永远浸润着我的心田，无论光阴如何流转，那轰轰隆隆的石磨声都会萦绕在我耳畔。
篇8：悠悠母爱散文
悠悠母爱散文
母亲，最亲切的称呼。
母爱，最无私的情感。
对于母爱，我们有多少深刻的了悟呢？我说不出来。只因母爱有着一种深厚的情的内涵，有着一种博大的爱的外延。我想，作为儿女，只能在母亲的辛劳中，一点一滴地慢慢体味。
母亲养育了我们姊妹七人。
让我们穿得暖吃得饱，是母亲最大的心愿。于是，在冬季，我们有了一样的蓝布棉衣，一样的青布带袋的手闷子，一样的青趟绒棉包鞋。于是，我们有了一样的黄蓝相配的春秋装，白兰相搭的夏装，一样的青布面的鞋子。我们的穿戴，总是让村里的大人孩子羡慕不已。
为了提早做好我们的衣服和鞋子，母亲每天起得最早，睡得最晚。常常是我们一觉醒来，母亲还在做针线。纺纳鞋底绳、纳鞋底经常过了午夜。手腕子肿痛却从不言语一声。
母亲做饭菜好吃又香，在村里出了名的。
为了让我们一顿三餐吃得好，吃得香，吃得饱，母亲也花费了心思，付出了辛劳。就说打土豆皮吧，一次就得打一小盆土豆，但母亲还是默默地忙碌着。
母亲爱洁净。就是这么一大家子，炕上地下总是干干净净的。玻璃、大镜子、柜面也总是亮亮的。我们受母亲的'教育、影响和熏陶，无论家里家外，衣帽始终保持洁净。
在家里，我们挂在墙上的书包和帽子都有自己指定的位置，脱下来的衣服也都有指定的地方挂好。久而久之，我们也养成了习惯。
在家里，我们也尽最大努力减轻母亲的劳累。放学回家后，我们按分工各做各的活，担水、抱柴、收拾屋子、扫院子、帮母亲烧火做饭—母亲看在眼里，乐在心里，我们也暗自高兴。
母亲经常叮嘱我们，无论家里家外，必须尊老爱幼，学会说话、做事。要求我们不许打架骂人。我们也都不让母亲在这方面操心。
“子欲养而亲不待”。母亲把一生的爱奉献给了儿女，奉献给了家庭。是啊，母亲的皱纹里载满了多少家庭的艰辛，母亲的银丝里系着多少对儿女的牵挂。就是在生命的尽头，母亲还关心着每一个儿女。
母爱如冬天里的一团火，温暖着儿女们的周身；母爱如盛夏的清泉，滋润着儿女们的心田。母爱永远是春天，永远是一生一世的温暖。
母亲虽然离我们而去十五个春秋了，但儿女们时时刻刻都在思念着。回想起悠悠的母爱，常常泪水挂满双颊。
篇9：散文：悠悠书香
散文：悠悠书香
读书，是一个永恒的话题。莎士比亚曾说过“书籍就是营养品，如果没有书籍，就如同鸟儿没有翅膀”。古人说：“三日不读书，面目可憎，语言无味”。
古语说得好：“读万卷书，行万里路”。其实读一本好书，就好比是与大师在对话；读一本好书，精神会得到升华；读一本好书，灵魂会得到洗礼。没有书籍的滋润，人的精神世界就会比较空虚，生活就缺乏色彩。读书可以净化灵魂，升华人格，改变气质……。
让我们漫步书海，细细品味书香，品味人生的哲理。走进书中与圣贤对话；与先哲谈心。用心灵去感受老子的深邃；庄子的大气蓬勃。去领略“四大名著”的波澜壮阔，体味欣赏唐诗宋词的豪迈或者婉约……，是多么的.惬意潇洒。
朋友们，请走进书中，打开一扇扇智慧的门，去汲取知识的甘泉，去开发知识的宝藏。开卷有益，当你打开一本好书，你会领略到美妙的音乐；战马的奔腾；铿锵的诤言；淡泊的心境。只要你带着心灵的耳朵，去认真的聆听，定会让你感悟到书中，那独特的让你无限痴迷的风景。
朋友们，让我们心田书香飘飘，让知识的力量武装我们的心灵，让文化的气息浸染我们的灵魂，让智慧装点我们的人生，让书卷伴随我们的生活，让书香妆点我们的人生，成为一道永恒而靓丽的风景！
悠悠书香，点点墨趣，与书为友，快乐一生。亲爱的朋友，让我们捧起书本，亲近书本，走进书中，与书为伴。悠悠书香，让我们生命因读书而精彩；让我们民族因读书而强盛。
篇10：悠悠故乡情散文
悠悠故乡情散文
有一种情随风飘，无论你到哪儿，她都会萦绕在你的胸怀，那就是故乡情。
我的故乡山峦起伏，站在山顶上，放眼望去，是一座座山，叠交在一起。到了远处，大有烟锁重楼之势，模糊之中，如梦似幻。故乡位于武夷山，属于丘陵地带。这儿是我生命的开始，我希望这儿也是我生命的终结。
童年对于大多数人来说是纯真无邪，懵懂无知的，然而对于我来说，却多了几许情深与无奈。在故乡的日子，有过许多欢乐。儿时的我对于新奇的事物比较感兴趣，我堂兄高我三个年级，他教会了很多东西。故乡有很多竹子，我和堂兄就拿着刀上山砍竹子，把砍来的竹子劈开，然后做成刀与剑、水枪等。当然这些事都是我们小孩参与。削成的刀与剑有长有短，都追求与电视上武侠手上的.武器相似，梦想着自己也拥有绝世武功，拿着长剑来笑傲江湖。
然而快乐之中，却伴着伤痛，爷爷奶奶在我那时候相继去世。那时候父母奔波于生活，他们曾带过我一段日子，在他们的呵护下，我的生活无忧无虑。后来我上了小学，与他们在一起的日子减少了。在我二年级的时候，他们去世的噩耗相继在我心中刻下了深深的印痕。爷爷是一个篾匠，他那因为竹子而割破的双手是我永远抹不掉的记忆。奶奶脾气不好，然而我知道她并不是她表面上那样不近人情。她恼火我的晚归，不许我在门前的小河里玩水。记得又一次我回来得有点晚，她饭都没做，找了我很久，当我回来后，她一边替我洗澡一边打我，给了我一个小小的教训。在我的记忆深处是他们清晰的音容笑貌，轻轻拨动我的心弦，望不掉那些逝去情，忧伤漫星星夜。
后来我离开了故乡，踏上了求学之路。世事无常，人事变迁，命运总是捉弄人，我像断了线的风筝，失去了她的怀抱，很多年都没回去过。人在旅途，心路弯弯，我们是人海过客，在流年的细碎里疾掠而过。高考过后，我带着那些眷恋回到了故乡，可是等待我的却是另一番光景。到乡翻似烂柯人，很多人不认识我，我也不认识很多人。我不禁感慨：往矣，石板桥！熟悉的只是那些风景，故乡的老屋依旧，故乡的山水依然。临风听竹韵，别是一番惬意在心头，轻风吹拂着竹叶沙沙作响，陶醉其中，仿佛睡着在醒着的时光。第一天下午，烟雨斜阳，东边日出西边雨，倒是无情却有情。傍晚，一道残阳铺水中。随着水纹而荡漾，空岚寂静，清风无尘。曾经似水盼何年，今天心愿已了。
故乡呀，你在我山野之中，给人以云水禅心。悠悠岁月情，竹叶飞舞如梦来。在春天，映山红应时而绽放，漫山遍野。想想在过去日子里，杜鹃几度红，已经有多少个日月了。以前不能与你相守，之后可能还要分离，但在我的心中，你是不变的港湾，等待我这个游子。有人说，人老后童年的记忆会越发清晰。我想到老后，能坐在故乡的门前，看那雨后飞舞的蜻蜓，欣赏那风牵云动，然后再在这片土地上长眠。
篇11：悠悠年事散文
悠悠年事散文
打米面
一进腊月，就嗅得到年的气息了。收音机里的天气预报说，明天是一个晴朗的天气，有霜冻。“霜后暖”，这样的天气是绝佳了。母亲在晚饭后发话：“把米面磨出来，明早打米面。”这要磨的米面，是前几天洗净米，再用清水浸泡几天，磨成面糊，以备用。
第二天，起一个大早。天色微明，呵气成霜。锅洞里，架着木柴段，生起熊熊的火。母亲在一只铁盒（打米面的工具。铝铁制成，一尺见方，半寸高的边沿。一般是两只，便于交替使用。）里，抹一点香油，再舀上一勺搅匀的面糊，拿在手里四下晃一晃，面糊就在铁盒里摊匀。掀开锅盖，锅里热水沸腾，把摊了米糊的铁盒下锅蒸。三五分钟后，面糊就成了一张面皮。起锅，拿一根筷子四围一划拉，揭起面皮（先前，铁盒里抹上香油，就为了揭面皮的时候不粘连。），放在我早已伸过去的一张米筛上。面皮一半摊在米筛里，一半挂在米筛外。我端走米筛，把面皮挂在竹篙上晾。晾至稍干，取下来叠放在一起。等到太阳出来，母亲也蒸完了面，坐在阳光下，把一张张面皮卷成圈，切成面，晒干。这晒干的面，好吃，有韧劲，香味也足，算是奢侈品。
让我感到快乐的时光，其实就是帮母亲晾面皮。跺着冻得麻木的脚，跑来跑去。有时，蹭到锅洞口，把脚放在那里烤一会儿。但心里还是快乐，因为，刚起锅的面皮，洒上糖，卷成圈儿，趁热吃，味道也绝佳。吃饱了，跑跑腿当然不在话下。
炸年货
腊月里，准备过年的食物，还有一件事情是炸制年货。
面粉，加水、糖精、发酵粉，和成面，软硬度适中，揉成面团，拿擀面杖擀成一张面饼，再用刀子划成食指宽度的一条条面块，面块再分成筷子粗细的一根根面条，放进油锅里炸成金黄色，捞起来，它的.名字就换了，桃酥。它是年中待客的一碟食物，搁在瓜子、花生之间，它多了一层亮丽的色泽，格外引人注目。
糯米饭，加山芋粉，肉末，生姜，蒜泥，盐，搓成一个个饭团。炸制成的圆子，是年后饭桌上火锅里的一道必备菜肴。也有富裕人家，用纯肉末炸制的肉团。
豆腐压成较硬的块状，切成拇指宽度、食指长度的块，炸成的食物，也换了名字，生腐。字典里找不着“生腐”这个词，但它在我们的生活里是寻常物象。人是最勤奋的，也是最赋予创造力和想象力的。所以，生活才如此新鲜。
炸制年货的事情，小孩子们多半是插不上手的。但，孩子们在厨房与堂屋之间来来去去，拿一些东西，做一些可以做的活儿，嗅着飘散的香油气味，写一会儿作业，翻一会儿闲书，间或听见村庄里偶尔传过来一两声爆竹的声响。那是哪个顽皮的孩子，捡了哪家婚事放的爆竹捻子。闲着没事了，擦一根火柴，点一根，扔老远，“啪”。又点一根，“啪”。年的脚步，就在这样的气息与声响里近了，更近了。
幼年时光，最快乐的，莫过于年了。
“大人望插田，小孩望过年。”这句谚语里，包含了“年”在孩子们心中的分量。那些与年有关的往事，点点滴滴都是温馨。
篇12：秋千悠悠散文
秋千悠悠散文
说不清楚怎样的感觉能让姐姐的孙女心心这么痴迷秋千，许是觉得自己可以飘离地面有征服的快感？许是耳边的风声让她觉得那是对她的赞叹？亦许是可以在荡来荡去间感受小憩的幸福与舒坦？反正，小家伙一坐上去，不荡个十几二十分钟是绝对舍不得下来的，像极了小时候的我。
孩童时的我是极其喜欢荡秋千的。夏天来了，前后院子被妈妈种满了菜，我玩的地儿越来越少，于是，找出条绳子，搭在街门道的横梁上，每天去上面悠会儿，地方太小，只能坐着慢悠悠低低地那么过过瘾；秋收之后，院子里的菜全都下了架，前院堆满了玉茭、谷子、豆子，后院的菜园子又被妈妈整理的平平整整，院子中间的那两棵老榆树就派上了用场，央求哥哥利用两棵树给我搭个秋千，终于可以站着荡秋千了，虽然只能一个人或站着或坐着荡，又无法荡的很高，可要比街门道的秋千惬意多了；二十三，打发老爷上了天，二十四扫房子，二十五蒸团子。一进腊月，大人们每天忙得不亦乐乎，我则掰着指头盼十五。农村的闹元宵其实从正月初九“老鼠娶媳妇”开始，天天晚上有个小节目，正月十五达到最高潮，那可是大人小孩一年中最开心的时候――挂花灯、搭秋千、跑马、舞狮子、扭秧歌、耍大头、高跷、彩车和晃杠，只要你有精力，你完全可以从午饭后玩到大半夜。
也是，忙了一年的农民们，平日里脸朝黄土背朝天，为生计忙碌，疲惫的哪有开心逗乐的心事？只有在享受一年收获的春节里，可着劲儿备年货、做新衣、扫屋子，熨熨贴贴吃顿饭，清清爽爽过大年。那时，农村是分一个个生产队的，每个队都要闹红火。初五一送完“五穷”，就三五成群进入热火朝天的“闹红火”准备状态。这些日子里，人们可以搁置所有的农活，可以忘却所有的不快，可以容忍孩子所有的淘气，可以让孩子们在村子里玩个昏天黑地。
走街串巷，浏览过一个队一个队的红火，比较过一家一家的花灯，我便等在自己队里的秋千旁，看着大人们抬来五棵大树杆，这树干是精挑细选出来的，要够高够笔直，然后两两交叉，把近顶端的交叉处扎紧扎好，末端深深地埋入地下固定，再把最后一根横搭在两边的交叉处，最后把绳子反方向搭在上面并固定在斜杆的中央，秋千就算做好了。此时，等不及的我们会一哄而上，抢着去荡。
抢上的，得意地上去，让同伴在背后送一下给点力，之后用力蹬着，越蹬越高，回落的风声在我们耳边呼呼作响，我们则站在两旁，目光随着他的起落扭过来转过去，单等他荡够了或者被下边等着的人叫停，回落刚显平稳，便一拥而上抢着拽住绳子，可是惯性过大，总会被拽着跑几个来回才能停下来。谁拽手里了就该谁上，这样的动作我们叫“叼秋”亦或是“钓秋”，需要合着勇气和力气。
这样抢来抢去，往往会引发大小不同的战争，吵嘴是算最平和的方式，男孩子说着说着便会拳脚相加，搁在平日里，小孩子的争吵常常会演变成大人之间的斗争。可正月里不一样，大人们心情舒爽，同时扎堆忙着准备元宵节红火，小孩子的事就由着小孩子闹腾。这样一番下来，我家姐妹几个仗着学习好“孩子王”的优势，在中间调停：先手心手背分组，再钉杠锤确定先后，然后轮流去荡，荡至最高处就必须往回落，而且不能荡第二次。完整的轮了一圈，个人能力和水平也显摆够了，我们开始琢磨玩的花样：个人荡的方式增加了坐、跪、躺；还自由组合玩起了“二人荡”“三人荡”“娃娃秋”等；渐渐地，又加入竞技的成分，同样的方式看谁荡的高。其间，有扯了裤子的，有掉了鞋的，有磕着脚的，也有从秋千上掉下来的，更有吓得闭着眼睛大叫的，一切的小意外一点都不影响我们玩的兴致，依旧吼着、叫着、笑着。
我喜欢荡“站秋”。直直的站在绳子上，让小伙伴轻轻一推，然后双腿屈膝，屁股后撅，双手撑绳，一屈一直一撑一收中，我越荡越高，越荡越轻松，不荡到和横梁平了我是不会罢休的，回落的时候，我要么逡巡捕捉伙伴们羡慕的眼神，要么闭眼静听呼呼的风声，还经常在这短暂的飞翔当中遐想一下自己的将来，每当这个时候，我是愉悦的我是陶醉的.――是啊，我的梦想在天上在远方，荡起来的时候，我觉得可以看到可以抓住梦想的！这个时候，没有作业没有唠叨不用去斟酌爹娘的辛苦也不再羡慕队长家的“长明灯”，睁眼望天，天是蓝的，不用努力随性摇摆时心是静的；逐渐慢下来，能看清小伙伴的脸了，透着的尽是期盼和欢乐。
村里还在三官庙前搭了个“八挂秋”，一次可以坐八个人，在那时候，算是个新玩意儿，也算是个豪华玩意儿。记得最初是人推的，后来革新为马拉，排着长队体验过之后，那“八挂秋”成了外村人和小屁孩及中年妇女的专属，好动的我们实在不喜欢那慢慢悠悠的吱吱呀呀，我和伙伴们还是聚在队队都有的简易的秋千下面，重复着我们的挑战我们的游戏。
年，很快过去了。家家户户收起了花灯，街上的彩门、秋千很快就被拆除了，春联被春风夏雨一点点撕去，我又只能在家里过我的秋千瘾了，又在盼着下一年的春节了。
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