“聋的传人”通过精心收集，向本站投稿了12篇鲶鱼炖茄子散文，以下是小编帮大家整理后的鲶鱼炖茄子散文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
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篇1： 鲶鱼炖茄子散文
鲶鱼炖茄子散文
“鲶鱼炖茄子，撑死老爷子”，几乎所有的东北人都知道这句话。
东北人喜欢吃炖菜，人所共知，不仅炖鱼炖肉，也炖菜、炖粉条子、炖豆腐等等，几乎所有的菜肴都是炖出来的，而且不是只炖一种菜，是把几种菜蔬，或豆腐、粉条和鱼、肉等荤腥放在一口锅里乱炖一气。像什么猪肉炖粉条子、土豆炖豆角、土豆炖倭瓜不一而足，当然鲶鱼炖茄子也囊括其中了。究其原因，主要是过去各家各户人口比较多，而生活又比较困难，买一条鱼或两斤肉不够全家人吃一顿，只好在炖鱼炖肉里面加上一些豆腐、粉条子、土豆或茄子等一起炖。其中比较有名的除了猪肉炖粉条子以外，还有鲶鱼炖茄子，怀头鱼炖土豆等等。
鲶鱼炖茄子的主料是两斤重的鲶鱼一条，长茄子（也叫线茄子）一斤左右。下锅前，先要把鲶鱼和茄子清洗干净，然后将茄子手掰成长条块，不动刀削（用刀切的茄子有铁锈味儿）。再准备好几片五花肉或猪肥膘，葱、姜切丝，蒜切片，香菜切段，然后在锅内加入底油，加热，放入葱、姜丝、蒜片爆锅，下猪肉片，炒出油，加水（可多放些），然后放入鲶鱼，加酒、醋及干辣椒、盐等。开大火烧开锅后，再下茄子，烧开，改中火炖。炖到汤汁变白，茄子熟透，就可以起锅装盘，再把香菜段撒在菜，便可以端上桌了。
鲶鱼全身只有一根主刺，肉质特别细嫩，皮富含胶质蛋白，而用鲶鱼炖出来的茄子里，更是饱含鱼肉的香味儿，鱼汤味道尤为鲜美，手里再抓个苞米面大饼子，夹口鱼，再咬一口苞米面大饼子，别提有多么香美了。不过，这道菜千万不能让老头儿吃啊，否则会有生命危险的――鲶鱼炖茄子，撑死老爷子呀！哈哈……纯属于开玩笑。其实，鲶鱼炖茄子这道菜特别适合老人和孩子吃。刚才已经说了，鲶鱼刺少，肉多，不用担心眼神不好使的老年人和不会摘刺的孩子被鱼刺扎到。
过去人们做这道菜的鲶鱼，都是用从松花江、黑龙江或者乌苏里江里捕捞上来的野生大鲶鱼，小则一二斤重，大则可达三四斤。而鲶鱼又是一种无鳞鱼，皮肤表层粘液分泌特别多，似乎怎么也洗不干净。这样很多人对鲶鱼身上的`粘液一直有个误区，说它的腥味儿特别重，不能吃，必须要洗干净。这样一来，许多人都喜欢在烹调鲶鱼前，先用开水把鲶鱼烫一下，把鱼体表层的粘液烫掉。其实，真正的东北野生鲶鱼根本不用如此处理，只需洗干净就可以了，或者用毛巾将鲶鱼表面擦干也行。用开水把鲶鱼烫一遍再做菜，这种做法实在不可取。
鱼肉本身含水分就多，再加上鲶鱼肉特别细嫩，用开水烫过以后，外面部分几乎快被烫熟了，不那么新鲜了不说，鱼肉也会略显粗糙，不再细嫩。如今人们吃的鲶鱼，多数都是池塘里人工养殖的鲶鱼，用这种鲶鱼炖茄子，除了土腥味儿特别重以外，再加上养鱼池里的水也不像江河那样流动的活水，里面各种微生物丛生，肆意繁殖，鱼体表层肯定也沾染了许多微生物，因此用养殖的鲶鱼炖茄子，最好还是用开水烫一下。尽管这样吃起来味道会差一些，但是可以比较放心。
其实，鲶鱼炖茄子这道菜不仅可以用鲶鱼，还可以用牛尾巴和个体大一些的嘎牙子鱼，味道十分相似。不过，现在已经很少能见到半尺以上的嘎牙子鱼了。嘎牙子，学名三刺鱼，在南方叫它“昂刺鱼”，也有叫它“黄鸭叫”。东北人吃牛尾巴和嘎牙子鱼，主要是酱焖，或者炖鱼汤。而这两种菜肴，都是东北鱼类菜肴中相当不错的美味。
和任何菜肴一样，鲶鱼炖茄子这道菜肴，也是有其来由的。据说，从前住在松花江边有户很穷的人家。每年春天刚开江时，看见别人家都能买条大鲤鱼拎回来吃顿开江鱼，而他家穷，买不起开江鲤鱼。等到这年天热以后，江边的鱼价便宜了，那个人从江边买一条鲶鱼拎回家交给妻子。妻子把丈夫买回来的鲶鱼收拾干净，准备炖鱼时，才发现这条鲶鱼实在太少了，家里人口又多，根本不够一大家子人吃一顿的。女人灵机一动，把鱼炖到锅里后，又到菜园子摘回来几个茄子，洗干净一起放在锅里炖上。等到把鲶鱼和茄子炖熟后，端上桌，穷人夫妻俩谁也舍不得夹鱼吃，各自夹块茄子放在嘴里。他们这才发现，用鲶鱼炖出来的茄子味道特别鲜美，甚至比鱼肉还好吃。而这家的女人又十分贤惠，于是把这道菜的做法告诉给别人家的女人。鲶鱼炖茄子这道名菜要便这样一传十，十传百地流传开了。从那以后，东北人都特别喜欢吃鲶鱼炖茄子。
为什么南方或者关内都喜欢吃炒菜，而且每次炒菜品种比较单一，一锅只炒一种菜；而在东北却特别喜欢吃炖菜，而且把肉或者鱼和几种菜放在一起炖呢？这和当地人们的生活习性、气候及过去的物质匮乏都有着一定的关系。东北天气特别寒冷，尤其到了冬天，气温可以达到零下三、四十度，炖菜可以吃得人们从里到外暖乎乎的，补充一定的热量。再加上当时物质比较匮乏，人们的生活普遍比较困难，往往买一条鱼回来，不够全家老少七八口人，甚至十几口人吃一顿的。这样，无论是买鱼，还是卖肉回来，往往都要在里面加上大量的辅料一起炖。久而久之，东北人便养成了一种吃炖菜的习惯。
东北菜作为一个菜系，它那特有的粗犷豪放和爽口而使每一个人过足了瘾，也征服了许多关里和南方人，在饮食习惯上来了一次彻底革命，尤其是开放搞活以后，人口流动量一年比一年大起来，好多头脑精明的南方人到北方来做生意。这些到东北做生意的南方人不可能自己做菜吃，只能吃东北菜，而东北的炖菜又没有湘菜、川菜的辛辣，没有南方菜系的偏甜，很适合于各种人的口味，也随着那些商人带到了内地，很快传遍了大江南北。吃着东北炖菜长大的东北人，也和那味道浓郁的东北炖菜一样，表面上看并不起眼，实际上却是又香又热，味道特别纯正鲜美！
篇2：油煎茄子散文
油煎茄子散文
吃过很多酒店里厨师所做的色香味俱全的菜肴，也品尝过营养丰富的鲍鱼鱼翅之类的海鲜，不知何故，却总觉得这些美味不及母亲给我做的油煎茄子，那么令我垂涎与惦念。
小时候，家里姊妹多，别说吃肉，那是想都不敢想的事，每天能填饱肚皮，就已经是很阿弥陀佛的了。即便是这样，母亲总是想千方设百法，尽量将下饭的菜做得可口一点，大概是觉得只有这样，才能减少些许不能让孩子们吃饱的愧疚吧。
春雷过后，母亲会挤出一点时间，带着我们跑到长满茅草的山上去找蘑菇。如果我们能捡到蘑菇，母亲脸上便全被欣喜之色笼罩。回家后，母亲小心翼翼地将蘑菇洗净，生怕蘑菇上会残留沙土。母亲在做蘑菇汤时，会加入许多野菜，本来口感并不好的野菜，也会因为蘑菇的鲜嫩而格外好吃起来，盛蘑菇汤的碗，最终会被我们舔得干干净净，根本就不用洗。母亲在薅小麦草时，把薅到的地菜捡起来，放工时带回家，如果家里有面粉，母亲就将清洗过的地菜裹上面粉，煎成油挞粑，既可以当菜下饭，又可以当饭填肚。在收割小麦或稻子时，我们会祈祷母亲巧遇鸟蛋，这样以来，我们就可以享受一顿美味大餐。
记忆中，母亲会做很多好吃的菜给我们吃，比如香椿鸡蛋，比如瓦罐炖豇豆……不过我最喜欢最怀念的，还是母亲做的油煎茄子。茄子上季时，正是许多农作物青黄不接之时，这时菜里的油水明显不足，然而，母亲还是每隔几天，忍痛给我们做一次油煎茄子，有时家里的花生油不够吃时，母亲会先去家境较富裕的姨妈家，借一部分花生油来，解决我们的馋嘴问题。母亲做的油煎的茄子，是选用那种紫色的圆形茄子，这种茄子肉比较肥嫩，母亲将洗干净的茄子切成较厚的片片，在土灶中加入一些柴火，待锅里的水烧干后，倒入炒一般蔬菜好几倍的花生油，又跑到灶前往灶里加柴火，加完柴火后，母亲快速地将茄子片一片片地摆在锅里，摆好后，拿起油壶从最外边的茄子周围淋一遍花生油，接着又跑到灶下去加柴火……如此反复，在一面茄子片煎成金黄色后,母亲将茄子片翻一面再继续……母亲在灶前灶后跑前跑后，从不让我们帮忙，说是我们掌握不了火候，柴火太大或太小，都无法将茄子煎成两面金黄色的。嘴馋的我经常是在母亲做这道菜时，全程观望，当母亲将茄子出锅时，我就赶紧第一个尝试，那金黄金黄的.油煎茄子，早已让我涎水直滴。茄子入口后，有一种酥香脆嫩的感觉，一咬茄子，茄子里那香滑润口的花生油跑满口腔，欠油水的嘴巴，似乎过了一个大年。
吃饭时，父亲母亲总是舍不得去夹茄子片吃，看着我们姊妹几个围着那一钵子油煎茄子，嘴巴在咂巴咂巴津津有味地吃着、享受着时，父亲母亲就会相视一笑，感到无比的幸福与满足。
在我学会做菜时，我也尝试着学做油煎茄子，即便是按照母亲做菜的那一套流程，可是，怎么也做不出母亲做的那油煎茄子的味道；在酒店也吃过那看相诱人的油淋茄子，却怎么也吃不出母亲那油煎茄子的味道来！
篇3：美味茄子散文
李冬
小时候，我最喜欢吃的蔬菜就是茄子。那时，买食用油是按量供应的，吃的就是大锅熬的茄子。看着手里的糠窝头，皱起眉头，实在是难以下咽。有时奶奶端上一碗熬茄子，也就稀里糊涂地吃下去了。正所谓“吃糠咽菜”，吃糠时，没有菜是不行的。那时的熬茄子就是最好的家常菜。这种感觉，没有经过饥饿的年代，是难以体会得到的。
1958年，农村成立了人民公社。我当时也是人民公社的一名小社员了，天天要到生产队里去干活。当时，我和村民们都特高兴，人民公社成立了，眼看着美妙的共产主义社会，马上就要到来了。大伙哥哥兴高采烈，敲锣打鼓地庆祝，喊着“跑步进入共产主义”的口号。很快，村里就成立了大食堂，吃饭不要钱，我们都一天三顿地到食堂里猛吃，海吃。几个月下来，粮仓里的粮食，就下去了一大半。粮食告急了。
没办法，只好开始按人定量了。早晚喝粥，中午一个窝头。哪里吃得饱呀！没到收工，肚子就饿得“咕咕”叫了。一天，我和张叔一块到地里除草。回来的路上，正好路过一处菜园子。一旁的张叔看我饿得快要走不动了，就对我说：“这是咱们队里的菜园子，咱们摘个茄子吃吧，解解饿”我一听，有点愣：“茄子还能生着吃呀？”张叔说：“肚子饿了，吃什么都能解决肚子的问题，怎地不行？你尝尝吧，味道是挺不错的。”
我们走进菜园子，负责看菜园的老头抽着烟，把头转向另一边，有意不注意我们。那个年月，老头心里明白我们就是赖债茄子解饿了，我和张叔一人摘一个大茄子，走出菜园子，张叔就张大嘴巴，啃去茄子的紫皮。我才发现，茄子的瓤，原来又白又嫩呀，我尝了几口，不甜，有点涩，可是不难吃，而且很解饱。我和张叔吃了一个茄子，肚子饱了，精神也好多了。那时，我家院里也种着几垄茄子，我发现，那些还没长大的小茄包子，生着吃最好，肚子饿了，摘一个吃，味道很鲜美，半天就不会饿了。
度过了饥荒的的年代，我又回到校园。几年后，我到城里上学了。在学校食堂，我头一回吃到了烧茄子。那叫好吃呀。好想吃的是炖肉一样。我和我的同学们都觉得大饱了一回口服。那时，几年都不知肉味的.年代呀。把茄子当成肉，是很正常的。我向食堂师傅讨教，他们说：“烧茄子分两种，一种是油烧，一种是水烧。因为油是按量供应的，没有那么多油，只能给你们吃水烧茄子了。要是油烧，那就就更好吃了。”听了这番话，我和同学们都翘首盼望着，有一天能吃上有少的茄子，该是多么美的事呀！
改革开放30多年后，生活水平提高了，茄子随便挑，油也随便买了。我也开始学着做茄子的菜了。最简单的做法就是拌“茄泥”，把茄字切成几个大块儿，放锅里蒸熟，晾凉了，放进香油麻酱，就是一盘好菜了。清凉解暑，美味可口。比较难做的就是茄盒了。把茄子片切厚一点，中间放进菜和肉丁，再用淀粉糊严实，就可以放进油锅里炸了。炸到外焦里嫩，软硬适中时，那时茄盒最可口的时候。虽然麻烦一些，可是，这茄盒真是解馋呀。
吃了好多年茄子，对茄子的了解，还是知之甚少。那天，我正要做一道烧茄子，就得先拿着刀子削茄子皮，我正削着，一位朋友来了，一见我削皮，当即让我停止。他说：“茄子皮里有维生素B2，你消掉了皮多可惜。只要你洗净就行了。我听了他的话，从此，烧茄子，就不再削皮了。带皮的烧茄子，确实也很好吃啊。
我喜欢吃茄子，一是个儿大，光溜，好洗，好做，二是营养丰富，做法多样，味道各异。三是生熟都可入口，而且耐储藏。据说，茄子是明代从外国引进的。《红楼梦》中，就有对茄子的具体描写，从小说人物的口中，可以了解，那时的商贾大户，吃茄子是很讲究的，把他看成是上等的美味佳肴，看《红楼梦》里写王熙凤细说“茄鲞”那一段时，馋得直咽唾沫，心想：“此菜只能书上有，人间能的几回尝”。是没想到，今日的平头百姓也能随意品尝了。
有一回，朋友请我吃饭，他们点了鸡鸭鱼肉，让我点海鲜。我只点了一个“鱼香茄子”。朋友不解：“点海鲜呀，别想着给我省钱！”我说：“我就是喜欢鱼香茄子这口味，海鲜，我还吃不惯。”那天，我的几位朋友也尝了，他们也说：“味道好极了。”
茄子这种虽然很普通的蔬菜，却有着不平凡的妙处。饥饿的年代，你能给我果腹充饥，到今天，你又成了老百姓餐桌上一道很普通的菜肴。你很朴实，又很美味，品格大众化，加个也便宜。在各种蔬菜中，我至今对茄子还是情有独钟的。
篇4：红烧茄子炖土豆的做法介绍
茄子和土豆切块 ，葱姜蒜切碎待用
炒锅倒油烧热，先放土豆块下锅炸 ，油最好能淹过土豆，这样炸的要均匀些
待土豆炸致金黄色捞起 ，紧接着放入茄子块炸
炸软捞起
把油倒出，炒锅留少许底油，放入葱姜蒜爆香
倒入炸好的土豆块和茄子下锅翻炒，加入生抽 ,蚝油 ,少许盐调味，然后倒入半碗水稍微焖煮一下
最后加点鸡精调味再用少许淀粉勾芡出锅即可
这里茄子最好切的要比土豆块大些，因为最后土豆和茄子要同下锅翻炒，要是茄子块小了焖的时候就容易焖烂了
1.土豆炖茄子的做法介绍
2.红烧肉炖土豆做法步骤
3.鲶鱼炖茄子的做法介绍
4.红烧茄子做法介绍
5.鳕鱼炖土豆的做法介绍
6.土豆炖红烧肉的做法介绍
7.红烧茄子的做法
8.红烧咸鱼茄子的做法
9.红烧茄子的家常做法
10.红烧茄子的简单做法大全
篇5：冬季吃炖茄子 暖身又进补
到了冬季吃什么才能防寒保暖呢？天气寒冷，吃一碗热乎乎的炖菜不但能够暖身养生，营养也能全面跟上哦。今天就为大家介绍一道最适合冬季食用的温暖炖菜，不妨让美味的炖菜为你带来属于冬季的美味吧！
主题：家常炖茄子
食材：圆茄子1个，猪肉馅200克，八角1个，生姜3片，小葱适量，黄豆酱、花椒、食盐、生抽、食用油适量
做法：
1、将肉馅加入葱末、姜末、黄酱、酱油、花椒面和匀，加少许水搅动上劲，最后加盐再搅动均匀，放一边静置30分钟入味;
2、茄子洗净，将蒂去掉，圆茄子从中间十字一分为四，然后再切成0.5厘米厚的中间两两相连片，在两片之间夹上肉馅;
3、炒锅坐热后加入少量食用油，放入花椒与八角，炸出香味，再放葱姜炒香，倒入适量酱在油锅中炸香;
4、将夹好肉馅的茄子码入锅中，加入小半碗水，再加少许盐，将锅烧开后，转中小火炖10分钟左，看看锅中汤，汤收尽则即可关火，如果汤还多，则大火收汁后即可盛出食用。
营养提示：
篇6：冬季吃炖茄子 暖身又进补
炖菜是流行于东北的菜肴吃法，东北炖菜中有“八大炖”，包括猪肉炖粉条、羊肉炖酸菜、牛肉炖土豆、排骨炖豆腐、小鸡炖蘑菇、排骨炖豆角、鲶鱼炖茄子、得莫利炖鱼。由于东北民族混杂，加上冬季漫长，山珍众多，蔬菜偏少等各种原因，人们在冬季更喜欢将多种食材汇集起来，做成一锅大气又丰富的炖菜，家人朋友围坐一炉享受美味是东北人的冬季乐趣。
从营养学的角度来说，炖菜有两个好处。
其一，炖菜多煮而少煎炸，因此在烹饪的过程中较少产生因高温热油而可能出现的致癌物质，蒸煮的烹饪方式比煎炸更加健康;
其二，炖菜中食材往往非常丰富，包括各种根茎类蔬菜、菌类、绿叶类蔬菜、肉类、鱼贝类等，大大丰富了人们在一餐中能够摄入的食物种类和营养素种类，有助于营养物质的全面摄入，促进健康饮食。
篇7：细火快炖散文
细火快炖散文
最近老有人要给我相亲。我小时候正流行自一由恋一爱一，“相亲”这名词有点损人的意思，意指双方或某方条件上有些问题，试车容易出状况，不如直接到交易阶段，一翻两瞪眼。大约是对于中国人而言，结了婚，也就认命了，不轻易退货。有什么不习惯的，久了，也能渐渐相安无事。或套用冯小刚导演的名言，婚姻就是将错就错。
其他人听到这个说法时会有什么感觉我不好想象，我只知道，当我听到“相亲”两个字时，确实心生畏惧。怎么我就直接到了摊条件的阶段了？
但朋友说得对，我的工作环境能接触的人实在有限，加上自身不一爱一出门走动、不交新朋友，年龄也过了“只在乎曾经拥有”的一浪一漫期，如果不打算“孤独了此残生”，也许，相亲是个很实在的方法。
家人从不对我的感情生活有任何干涉，他们认为一手拉扯长大的我，必然会有好的归宿。更何况，我的父母很早离异，他们可能觉得自己不算婚姻价值的'代言人，有点理亏，不便给我太多意见与压力。
但前几天的家庭聚会，不知是谁鼓起勇气开了这个话题，竟然引发一热烈的反响，认真讨论起我的归宿。我才知道，家人再“过尽千帆、看破红尘”，还是躲不过婚姻带来的紧箍。婚姻制度的设计真是太神奇了，很少人相信它能永保安康，但所有人都认真信仰，轻易不敢挑战。
我依旧故我地说“抛橄榄枝的人很多，就是没碰上适婚的对象，急不得也”。
这个答案太应付，混不了事，他们于是开始个案分析，把我过去现在的情感经历一个个评估，结论还是相亲好。
我说：“就算相亲也得花时间互相了解……”我亲一爱一的祖母开始说起了她的理论。
她说——
以前的人，没认识多久，就结婚了，然后心也就定了。像烧一壶开水，也许没马上沸腾，但愿意持续地维持一种常温。而现代人，一认识，就马上把水给烧开，沸腾，一爱一得死去活来，没一会儿就烧干了。现在还有一种，双方强调追求自我的空间，心想，结婚是迟早的事情，这一拖，水凉透了，再也升不了温了。
说实在的，我听完，觉得蛮有道理的，但我想的完全不是相亲的事儿。我脑中的画面都是，嗯……如何能将一壶水细心耐心地保持着温度，的确不易。
我从没见过我祖父母天天把一爱一挂在嘴边，但他们着实大半辈子互相扶持、相互依靠。我认识一些夫妻朋友，并不用天天腻在一块儿，却踏踏实实挂记着对方，那是持久的温暖。
婚姻大概本应是如此……但我这门外一娘一懂什么呢？
关于婚姻，在没戴上那婚戒前，是不会真正明白的。当下我不需要研究婚姻，只需好好看着我那壶水，等着一个好人来帮我点上火。记得啊，小火就行！
篇8：江水炖江鱼散文
江水炖江鱼散文
去年春天，我从哈尔滨回到故乡勤得利，多年没见面的老朋友再次重逢，自然感到十分亲热。吃晚饭的时候，一个朋友对我说：“听说你要回来，我们几个早就商量好了，明天找两个渔民朋友陪你下江去玩玩。”
听说要陪我下江，心里特别高兴，兴奋得几乎一夜没睡，直到天快亮的时候才沉沉睡着了。第二天一早，朋友的敲门声把我唤醒，到了外面一看，一辆越野吉普车已经停在宾馆的大门外了。临出发前，不知他们从哪儿弄来一大塑料桶当地出产的“小烧”装到车上——当然，带这么多的白酒不是我们这些人到江边去喝的，而是准备送给那些打鱼的朋友。
离开了场部，汽车一路行驶了二十多公里，直接来到了黑龙江边码头。临出发以前，朋友已经打电话和一位渔民联系好了，那个人已经在渔船上等我们了。
下了汽车，我们几个人陆续登上渔船，那位渔民兄弟将渔船推下水，发动着机器，渔船冲开平静的江水，突突地径直朝坐落在对面江岛上的网房子驶去。
所谓的网房子，其实就是在一处茂密的柳树丛下，用树条子搭起个“人”字形的遮阳棚子，上面再覆盖一层厚厚的茅草，不仅可以遮阳，还可以用来遮风挡雨。下了渔船，站在网房子前朝江里望去：平如镜面的江面上，有几只渔船正在江里放着淌网捕鱼。那个渔民朋友把我们送到江岛上以后，也开船下江捕鱼去了，只把我们几个人留在江岛上。我们谁也没有带渔具，闲得无聊，只能坐在沙滩上欣赏着对岸的景致。
那天的天气特别好，万里碧空上看不见一丝云彩，太阳晒得人懒洋洋的'，直想睡觉。可是为了能吃上美味的新鲜江鱼，我们还得到岛上的树林里采些野葱回来，准备留到一会儿炖鱼。
当地人管这种野葱叫“寒葱”，多生长在江岛的洼地里。采回来“寒葱”，剥洗干净，又等了好一会儿，还是不见渔民朋友的船回来，大家都觉得饿了——也是怪了，人到了野外，肚子里总觉得特别饿，好在我曾在黑龙江边生活过近三十年，那时又特别喜欢钓鱼、打鱼，也有过几个渔民朋友，熟悉他们的生活习性，便提醒大家说：“咱们四处散开找一找，看看能不能找到鱼？”
一起来的几个朋友们听我这么说，都觉得十分诧异，笑着问我：“怎么找啊，你想让我们跟你一起下水去抓鱼吗？”我笑着对他们说：“幸亏你还住在江边一回呢，连打鱼人的那些规矩都不知道，白瞎在江边住一回了。”
那些下江打鱼的渔民如果赶上这天鱼头特别好，自然舍不得赶紧开船回到江边码头卖鱼。可是不能马上回去卖鱼，鱼打的特别多，又一直放在船上，除了载重量加大以外，像鳊花、大白鱼，胖头这些鱼还特别容易腐烂，回去自然卖不上好价钱，只能暂时找个地方把鱼保存起来。可是，他们在什么地方保存鱼呢？多在树下挨着水边的沙滩上挖个深坑，一直挖到坑里快要渗水了，然后才把鱼埋藏在沙子下面。埋完了鱼，怕回去的时候找不到自己藏起来的鱼，一般都在沙滩上做个记号。
其实，这种保存鱼的方法和当地的自然环境有着直接关系。黑龙江下游气温比较低，即使到了六月，有些地方也只化到一尺深左右，往下仍旧是冻土层，十分有利于鱼的保存。大家知道了这个秘密，立刻散开了，沿着岸边的大柳树下四处寻找。很快，我们就发现了几个埋鱼的坑。里面不仅有鲤鱼，还有草根鱼、胖头{鲢鱼}和鳊花鱼……我在里面挑了四条黑龙江大白鱼（南方人称其“翘嘴鲌”；而松花江边则叫它“岛子”），每条都有六七斤重。说起来，黑龙江大白鱼是一种上水鱼，喜欢在水面游弋嬉戏，捕食那些在江面活动的小鱼。根据它的这种习性，人们经常用根很长的绳子，绑上一块浮漂，拴上一把较大的鱼钩，挂上一条白鲦鱼，拖在船后逆水而上。大白鱼发现了捕食的目标，毫不犹豫的猛扑上去，一口咬住了那条小鱼，结果被人钓了上来。
大白鱼是黑龙江里的名贵鱼之一，肉质细嫩，经过稍微腌制后，炸成鱼块，或者煎着吃，味道特别鲜美。尤其大白鱼的下腹部，炸熟后全是油，味道特别香美。
黑龙江里不仅出产大白鱼、鲤鱼、鲶鱼等一些常见鱼，还有重达上千斤的鳇鱼，以及小到如同虾米般的“黄瓜香”，更有闻名遐迩的“三花”和“五罗”。这些鱼都是黑龙江里的名贵鱼。我拎的四条大白鱼，足有二十多斤。见到鱼，大家都忙碌起来，找几块石头支起来一口铁锅，薅把野草，在江水里刷了几遍，而木柴更是遍地都有，随意可以抱几抱过来。我和一个朋友蹲在水边，先刮掉了鱼鳞，去掉鱼胆，把鱼肠用刀子破开洗干净，鱼也不用剁，整条和鱼杂一起放进锅中，添上江水，架大火炖了起来。一时，袅袅炊烟冉冉升起，缭绕在黑龙江畔的上空，有着一股说不出来的诗情画意。
不会炖鱼的朋友千万要记住，炖鱼要冷水下锅，否则鱼腥儿特别重不说，炖出来的鱼肉还不鲜。除此之外，炖鱼时加水量也是有讲究的，只要把鱼淹没就可以了，切不可以添水太多了。
锅里的水很快沸腾了，咕嘟嘟地不停上下翻滚着，把鱼从锅底翻上来，再摁下去，潮湿的空气里顿时弥漫着一股好闻的炖鱼香味儿。锅开了，抓把盐放到里面，放几只干辣椒，再把采来的野葱也放了进去。这时，那两个打鱼的朋友也回来了——他们是看到岸边的烟火才回来的。半天的工夫，他们的收获也不小，又打了十几条大鱼回来。
一伙人围着大铁锅，幕天席地而坐，各自不停地用柳条棍儿制成的筷子从锅里各自往自己碗里夹着鱼肉，大碗的白酒在人们手里来回地传递着，呵呵……在哪儿还能找到比这更惬意、更豪放的吃法呢？即使那几个当地的朋友也忙得倒不出来嘴来说话了，只有一个字：“造，敞开肚子使劲地造啊！”
呵呵……别看他们一直都生活在勤得利，属于住在黑龙江边的人。可是吃鱼，还是比不上我这个曾经真正在江边长大的，更不知道里面最好吃的其实是鱼肠子和鱼泡了。因为这些朋友并不知其味，多数都被我一个人悄悄消灭了，只能剩一点儿让他们品尝品尝。他们尝过之后，个个后悔不迭，连声感叹，天下竟有此等好吃的美食!可惜已经晚矣，那被勾出来的馋虫，怎么也回不去了。
红日偏西，我们都吃饱喝足了，一个个撑得肚子圆圆的，满脸通红，也该回去了。临走以前，我又挑了几条大鲤鱼带上，准备晚上再接着炖鱼吃。看见鱼，场部的几个朋友顿时眼睛又放光了——晚上又有好的吃了。
那天的晚餐当然是清炖大鲤鱼，可是却没有一个人吃出来兴致。问题出在哪里啊？鱼还是真正的黑龙江里的野生鱼，厨子还是我们这帮厨子，问题只能出在炖鱼的水上。可是即使把黑龙江水打回家里来炖鱼，肯定也炖不出那股原生态的味道来——少了那里的风，少了那里的柴，少了那里的空气和气氛，再高明的厨师也不可能炖出江边的鱼味儿。
令人难忘的江水炖江鱼啊！
篇9： 江水炖江鱼之二散文
江水炖江鱼之二散文
家住在黑龙江边，生性又喜欢钓鱼、打鱼，自然也有几个渔民朋友。一年初夏周末的一个傍晚，一位渔民朋友来到我家，邀我明天下江去玩，一想到下江既能过过打鱼瘾，又可以吃鱼解馋，兴奋得一夜没睡好。
第二天清晨，等我来到江边时，朋友已经和五六个人等待在那里了，把小小的渔船塞得满满的。开船过江，朋友把我们几个随船去玩的人送到江岛的下沙嘴滩，便和伙计开网捕鱼去了。
江岛上，柳林茂密，柳叶青翠，空气十分新鲜，沁人心脾。许多叫不出名的野花红、黄、白、蓝的点缀在碧绿的野草丛中，特别抢眼；江水里有好几只渔船正在撒网捕鱼，G乃的棹声清晰可闻。我看得正出神，只听水里“泼剌”一声，一条被正在过江的渔船马达惊动的大鲤鱼从江水里跳跃起来，晨阳下银鳞一闪，接着又落回水里，倏尔不见了。初夏的黑龙江畔总是这样景色宜人，令人神往。
朋友开网回来，已是中午时分了。船头刚触滩头，一条五六斤重的大鲤鱼便从渔船上朝岸边飞来。接着见朋友另外的那只手一扬，又有一条鲤鱼被扔到岸边。鲜活的大鲤鱼刚一落地，立刻跳了起来，在沙滩上不停地蹦着，身上沾满了泥沙。一同来玩的其他几个人见到鱼，赶紧都忙了起来，有的忙着挖坑垒灶，有的去拾柴、洗菜，我则和朋友蹲在水边收拾鱼。我们几个人正在忙活的工夫，又有两只渔船靠岸了。前面的那只渔船上，站着一个中年渔老大和一个二十来岁的小伙儿。
小伙子拉着船锚跳上岸，把锚插在沙地里后，问朋友说：“张叔，来了这么多朋友，做什么好吃的？”朋友笑呵呵地回答说：“杀生鱼，炖鱼架。”小伙子一听，连忙说：“也算我们一份。”说话的工夫，他回头看见朋友身边的我，顿时露出一副窘态，红着脸迎过来：“老师也来了？”
“你是……”我当时有点懵住了，一时想不起来究竟在哪儿见过这个和我说话的小伙子。“我叫李胜。老师可能忘了，上中学时，您教我们语文。”“哦――”经小伙子这么一提醒，我猛然想起来了，当年那个圆脸的小淘气，如今已经长成了一个强壮的打鱼汉子了。李胜见我想起来，回船也拎条七八斤重的大鲤鱼下来。
江边的捕鱼人一般不用这么大的鲤鱼杀生鱼，收拾干净，也炖到架在沙滩上的铁锅里。
铁锅里原来只有两条杀生鱼剩下的鱼架，如今又加进去李胜的那条鲤鱼。加完鱼后，李胜又找来几根粗一点的木头添进灶里，火焰在哔哔剥剥的燃烧。很快，锅开了，没有锅盖的铁锅里，汤汁在不停地上下翻滚着，江边潮湿新鲜的空气里，弥漫着一股浓浓的炖鱼香味儿。
这顿野外午餐只有四道菜：我们带来的几个酱猪手和拍黄瓜，再有就是杀生鱼和炖鱼架了。鱼炖熟了，生鱼也杀好了，装在盆子里，放在炖鱼锅旁，十几个人围着锅坐在热热的沙滩上。朋友让李胜把酒拿来，起开瓶盖儿，倒在两个大白碗里。在江边喝酒没那么多讲究，更用不着打酒官司，口大口小绝对没人攀――碗里斟满酒，大伙儿轮流着喝。
“老师，来尝尝这个。江水炖江鱼，原汁原味儿。”没等开席，坐在我对面的渔把头把锅里那个最大的鲤鱼头盛到碗里，端给我。我知道江边渔民们的.规矩：只有那些他们认为最值得尊敬的人才配得上吃鱼头，连忙推辞。
“接过去吧，打鱼人从来不会虚头巴脑的。”朋友见我不接碗，连忙劝我说。我只好把盛着鱼头的大碗接过来，放在自己的面前。望着眼前这些豪爽的捕鱼汉子，我端起了酒碗说：“谢谢各位渔老大！”接着，喝了一大口白酒。灼热的液体顺着嗓子流下去，心里顿时觉得热乎乎的。
“好！这才是咱们打鱼人的朋友。”几个渔把头见我把酒碗传下去，一起竖起了大拇指，齐声叫好。
“胜子，过来！敬你们老师一碗酒。”渔老大喊着李胜说。
李胜忙接过去酒碗，恭恭敬敬地端到我跟前：“老师，学生给您敬碗酒。”我只好再次接过酒碗，喝了一大口。
渔老大见我把酒喝了，从儿子手里接过酒碗，也要敬酒。我有点慌了，再这样敬下去，我还不得躺在沙滩上呀！渔老大见我为难，又说：“老师是文化人，酒量小，不像我这些下江打鱼的粗人，就知道喝酒。你表示一下就行了，我把碗里的酒干了。”说着，他把自己碗里的酒“咕咚咕咚”喝光了，接着亮了亮碗底让大家看。
等到身边的五六瓶白酒喝个瓶底朝天，那些打鱼汉子也喝得个个面红耳赤，话也越来越多了，中心只有一个：老师，我们把孩子交给你了，今后请多加费心。
面对着这些赤红脸膛的打鱼汉子们，我还能说什么呢？端着酒碗的手不由自主地有些颤抖了，心里默默地念叨着：各位渔老大，你们放心吧，我会对得起你们的！
接着，我把手里的酒碗端起来，一直高高地举过头顶……
篇10：从冷水炖青蛙说起的散文
从冷水炖青蛙说起的散文
如今的世道也真是怪，科技发展了，社会进步了，经济普遍地好转了，绝大多数的人们不再愁于温饱了，于是在吃的方面也讲究得令人难解了。就拿青蛙来说吧，它们不但不与人争食，而且在田野里不辞辛劳地日夜守护着丰收的希望，可有的人却将凶馋的目光网一样地撒向它们！生生地剥其皮，变着花样地食其肉！最可恨的是，有的人居然能发明“冷水炖青蛙”残酷的别致吃法。说是这样做来的青蛙，味鲜肉嫩，营养价值好。同时还能享受到青蛙在慢慢升温的自由中，痛苦挣扎的无奈带给人的快乐。现在的社会，一方面倡导人与自然的和谐相处。另一方面，有的人却反其道而行之！似乎不如此，便不能显示其作为人的价值的存在似的。其实，这样的人，昏然不知其存在的价值恰恰是负面的，是有点满理性、有点科学知识的'大多数人所不耻的。然而，现实社会中的事情并不是这样简单！有的人甚至把这种“发明”搬到了人类社会中来！让一些通过招商引资而来的企业成了冷水炖青蛙的“典型”，成了他们想吃就随便变着花样吃的“营养在线”。可不是吗？很多地方，为了自身经济的发展，招商引资，费尽心思，好不容易才投资商网进自身“堂子”来，地方党委、政府为了搞好招商引资的发展，出台了不少优惠政策，加大了服务力度，不断地提高了服务质量，从而促进招商引资取得良好成效。然而，当这些企业站稳了、发展了，赚钱了，少数有权部门的有权者就开始眼红了。逢年过节了，企业没有表示，就利用手中的职权，变着花样地敲打企业。逼着企业和自己“搞好关系”！这就难免让有的招商引资企业内心深处油然而生“冷水炖青蛙”的感慨！有的企业虽然花钱买了“平安”，但心里却装满了逼屈与无奈。这样的企业，难免会以自身的感受诫戒后来者，我就是前车之鉴，别再来了。果如此，我们的招商引资工作，任凭如何努力，难免会存在悄然抵消的不良情况。这当然对各地招商引资的发展大为不利。我们的党主张依法执政，立党为公，执政为民。可少数地方权力部门的领导者，打着执法的幌子，干着设敲诈的勾当。这与各地党委、政府努力营造良好投资环境的意图背道而驰，实在是值得引起重视的问题。
当然，作为企业，与地方部门打交道，也应有理有节，懂法。如果自己确实存在问题，就应实事求是地接受监督、处罚才对。那种私下找一个强大的“靠山”作“挡箭牌”的做法，实际上对企业的利益更加不利，对社会的公平正义也是有害无益的。
可以说，如何才能有效地避免“冷水炖青蛙”的投资环境，营造一个有利于双赢的投资环境，这是值得各地党委、政府和有关部门重视和思考的问题！
篇11：清香可口的荠菜炖土豆散文
清香可口的荠菜炖土豆散文
吃野菜，在我家已经是一种传承、习俗、口味。
都说积习难改，这积习有利健康，尤其现在这饮食环境，又何必改呢。
想想看，在当年五月份家菜才能出园之时，春三月近一个半月，冬菜已尽，春菜无有，餐桌上能不被野菜占领么！
想想看，家住山村甚至就住在山里，野菜遍地，直长到家门口，那么方便采摘又那么好吃的东西，能不上餐桌么！
想想看，囊中羞涩，连酱油都是节日佳肴的日子，不用花钱，出点力气就能得到丰富的蔬菜，能不成为餐桌上的重头菜么！
这就是我家养成吃野菜习惯原因的追根溯源。
还记得么，吃了一冬小半年的萝卜、白菜、土豆到开春时，别说这么久的不变样早让人腻歪了，菜质也都差了。夹一筷子土豆放在嘴里，那如木渣的感觉让食欲大减，反复嚼就是咽不下去。老妈说，嗓子眼都吃细了。是奶奶的一筐时鲜荠菜和土豆炖成汤，荠菜的清香味让我们食道通畅，连土豆都跟着受益，不再在打转，一下子就滑到肚里去了，我们的小肚子就鼓起来了。
这就是我家的野菜名制之一―荠菜炖锛土豆块。
荠菜是春天最早长出来的野菜之一，在低地、山坡、垅头、草地边上都能生长。而且质量品位也很高，可以炒煮炖，还可以做馅。说到这想起那名句：城中桃李愁风雨，春到溪头荠菜花。都以为这景象好美。当然，诗人的目光和情怀是赏春看花，与普通百姓解决饥馁的欲望不同，到出挺开花，荠菜已经老了，不能吃了。
吃荠菜，要先用开水焯一下，再用清水过一下，攥团沥干，然后再下锅做。土豆要锛成块，不是切成规矩的块，这叫很讲究的吃法。土豆块开锅后下荠菜。要注意的是，不要用生铁锅，那样会起化学反应汤变成黑灰色，连土豆都会被染成包公脸，影响美观、食欲。
我妈妈的餐桌上，四季都有野菜：早春是主菜、夏季是俏菜、秋季是综合菜、冬季是调剂菜。吃法也是多种：生鲜蘸酱、单炒、配菜、清炖混煮、盐渍、晒干。花样多，数量大。
按春季出生时间检点排序，我到现在仍能说出十几种野菜来：蒲公英、巨买菜、老刮金（不知学名）、柳蒿芽、荠菜、马齿苋、水芹菜、车前草、剌菜、灰菜、猫把、野苏子、四叶菜、山百合、黄花......还有珍贵的树芽菜：剌嫩芽、剌五加等。剌嫩芽又被叫剌老芽，有些像香椿。一定用鸡蛋来炒，不用肉。山中特别的山菜以蕨菜等为最好。
有句老话说，五月节前，野生植物都可以吃，有毒的还没有长毒。过了五月节，就不行了，有毒植物都生了毒不能吃了。我没有查到这个说法的科学根据，问一位老中医，他说，这说法有一定的道理。五月前，什么芽子都是很小的，就算有毒也很少，毒不着人的，以后长大了，毒当然就多了，吃不得了。
其实，好多野菜吃的是这些野生植物小的时候，如柳蒿芽，小时是菜，大了是柴。剌菜灰菜，小时人吃，大了喂猪。
也有全株为菜的，如四叶菜，小时吃茎，中时吃叶，老了吃根，就是桔梗。
许多野菜就是中药材，或许因为这功能，说野菜是健康菜。清热的如蒲公英。最有意思的是猫把，这是园中野菜，其叶清香略麻，很合口味。是做鱼的好调料，生蘸酱也很下饭。它的学名叫霍香，这回明白了吧，它的制剂是防治中暑的好药，那剌激性的味，没人恭维吧？
山边山中的供给，很有营养很美味的，除了野菜便是野菌，即蘑菇。一般生长在什么林中或林下就叫什么蘑，如杨树蘑、榆黄蘑、松蘑、榛蘑。东北招待娇客的名菜，小鸡炖蘑菇，这蘑菇一定得用榛蘑。鸡的肉香与蘑菇的.清香才最相得益彰。这长柄小伞状的野菌，极有个性极野性，到今天也不能人工训化，也就越发珍贵。还有一种长在树上的叫猴头，也是很珍贵的。再就是木耳，它是长在死树段上的。
南方春雨后的笋长得快，成了成语典故，北方夏雨中的蘑菇也有这种特点，雨前那是一片青草地，青一色的，雨后，一顿饭的工夫，平地就钻出一片新菌来，多半是深灰浅白色，妆点草地，鲜明漂亮。而且是一片，都采了装筐，大力士也扛不动。
妈妈的元蘑小吃别有风味。元蘑朵大肉厚。妈妈把大片的元蘑洗净扯成粗条，盐渍一下上锅蒸，然后，摊在帘子上晒，半干时，就可以吃了。咸滋滋地、艮纠纠地，在没有任何小吃、连糖果都很少的山里，我们口袋里装着元蘑干，和小朋友一边吃一边在小溪草地上玩，追蝴蝶、逮蜻蜓，那是何等快乐的时光啊。
与吃野菜一并记忆的是采野菜的故事。我家老奶奶是采野菜的主力军，她有专备的小片刀和柳条筐。从草芽初生开始到老秋下霜，一直采野菜、野菌，不着闲、不空筐。我最愿意做奶奶的长随，学校放假就跟奶奶上野外上山坡去挖野菜。奶奶为人随和，也不指望我干活，于是，这就成了我的山野春游，采野花、赏风景、看云日，满心畅快。奶奶自己努力的采，还教我认识种种野生植物，如果有相关的民间故事也讲给我听，真是很好的植物课啊。
回家的路上，奶奶急急地走在前头，家里等着野菜上桌呢。我走在后边，看着奶奶的黑色衣裤沾满尘土，白发被风吹得凌乱，而她有大骨节病的腿走路也有些拐，瘦小的老人让挎在臂弯上筐显得格外大。这少年时的记忆到现在仍清晰如昨。野菜就是这样与清贫的日子被紧密联系在一起的么？
现在，我早已是老奶奶了，仍然喜欢吃野菜，虽然住在城里要到市场上去买，而且怕污染也小心地挑选，让那份兴趣大打折扣，但野菜在我心里依然是一桩美食，因为这食物还是一个载体，小时候的有关快乐，小时候的有关故事，都是由它链接起来的，它是我的另一首摇篮曲。
篇12：东北名菜小鸡炖蘑菇的回忆散文
东北这嘎达有句顺口溜，“姑爷领进门，小鸡吓掉魂”。小时候不明其所以然。后来才知道，说的是一道菜——小鸡炖蘑菇。小鸡炖蘑菇到底有多好吃，对没见过世面的乡下孩子，是个充满诱惑的传说。物质匮乏的年代，过年才能吃顿饺子，这小鸡炖蘑菇得有多大福分才能吃上一口呀?!哪怕一口也好啊。
老奶奶讲话，黄毛丫头，吃的日子在后头呢，先馋着吧。
想想，小鸡炖蘑菇与新上门的姑爷相提并论，在温饱尚需努力解决的年代，它的功效和作用可见一斑。对于炕桌边第一次端老丈人家饭碗，筷子都能拿反的毛脚女婿，看重的是那种被认可被厚待的仪式感，至于吞下去的是鸡胗还是蘑菇，唯一的鸡心到底让哪个缺心眼的偷吃了，味道是咸是淡还是鲜，反倒次之。
要紧的是，吃了小鸡炖蘑菇，你和那个她八字就有一撇了。
几十年过去，随着时代的进步，物质生活的提高，崇尚原生态回归自然的现代美食理念里，小鸡炖蘑菇已成为一道响当当的东北名菜，成为度假山庄、乡村菜馆、地方小吃部的镇店之宝。每个地道的东北厨师都有拿手的绝活和讲究。
据说，上品的小鸡炖蘑菇，鸡，必须得是当年的林下散养溜达鸡，公鸡雄壮威武，母鸡窈窕本分，羽毛务必柔顺鲜亮，鸡眼务必炯炯有神——为啥?笨啊，证明它不是小瘟鸡儿，身体健康，心地纯良，无污染无公害可放心食用呀。这样的鸡，现杀现炖，肉质鲜嫩，香而不腻，口感绝佳。至于炖制，虽是一道土菜，却也马虎不得，它需要有板有眼的铁锅土灶，底下架起木柴拢就的火，配以葱姜蒜大料花椒(当然各家有各家的秘制配方，是否祖传或者初生牛犊不怕虎的小师傅生搭硬配，不得而知)，快速翻炒，香味爆出，加入汤汁，以燎原之势大火烧开，再以星星小火细细炖制。
有了无可挑剔的鸡，小鸡炖蘑菇自然少不了另一个至关重要的角色。蘑菇，以本地特产的野生榛蘑为首选，冻蘑次之。
看官，且把馋涎收一收，接下来要说的，是蘑菇。在东北这嘎达，心急吃不了热豆腐，也吃不着小鸡炖蘑菇。现杀现做一时半会端不上桌。
小鸡炖蘑菇，要掌握恰当的火候，耐心加细心，像老中医的药方子，按部就班，井然有序，细火慢炖。比如一个毛脚女婿，是需要生活的淬炼岁月的磨折才能成为家庭的顶梁柱，天长日久，才不至于愧对当初为此壮烈献身的那只鸡。
说到蘑菇，有一首歌至今印象深刻，曲调欢快，词句简练。那就是《采蘑菇的小姑娘》。
童年的小村庄，离森林很远，是光秃秃的遍布乔木的小山岗，但是，半人高的榛柴棵子下面却藏着宝——小鸡炖蘑菇的正宗配料，榛蘑。
暑假里，跟在经验丰富的婶子大妈身后，穿着黄胶鞋，上山采蘑菇。日子虽然窘困，庆幸的是从小到大没有光过小脚丫，也真是没见过哪个人光着脚丫漫山遍野采蘑菇。
累得上气不接下气，热得汗流浃背，胳膊上挎着的柳条筐刚盖上底儿。颇以为自豪的“大得像小伞的蘑菇”，让婶子大妈们不屑。她们硕大的柳条筐里，满满当当的，都是大拇指粗细的蘑菇腿上面顶着五分硬币大小的蘑菇头!
傻丫头，你这大蘑菇都老了，回家也得喂猪。记住，不管采蘑菇还是山菜，不能跟在别人身后，那样你永远也采不到好蘑菇。你得大胆点，看准哪片榛柴棵子没人去过，向阳，一定有货。钻进去，你就一坨一坨地采吧，不动地方你的小柳条筐就能装满。
后院的李婶耐心地给我讲采蘑菇的门道。
常年跑山的人，坐在家炕头就知道哪片山坡的蘑菇该采了哪片云遮雾罩的山坡又冒出一茬。想采到好蘑菇，得时间积累，用心思琢磨。像人，做啥事知道琢磨才有出息。
没经雨的小蘑菇头，早一天采，它刚冒芽，没长开，晒干了太硬，算不上佳品。晚两天就过兴了，老了。只有不早不晚，干爽，挺实。去蒂，不沾水，串成串，挂在房檐下，几天就风干了。落雪后，随便撸一把，泡一泡，炖小鸡，又香嫩，又有嚼头。那味道，猪肉酸菜炖粉条子可比不上。要是谁家炖上一锅，全屯子都能闻到香味，不过年不过节的，不用问就知道，新姑爷上门了。
为啥小鸡炖蘑菇一定要给新姑爷吃啊?我努力吞咽口水，对这个说法一头雾水。
这是规矩。家再穷，新姑爷进门，这道菜是少不了的。日子紧巴，场面上还是要撑的。其实，说到底，还不是为了将来姑娘过门后不受气。炖只鸡算什么?当妈的心扒出来都行。
姑娘不受气?没有小鸡炖蘑菇姑娘就得受气呀?
那倒不是。哪个爹娘不盼着自己的孩子过得好呢，疼姑爷说白了还不是心疼姑娘。反正，这是咱们这嘎达的规矩，入乡随俗嘛。将来，你领回来个小伙子，小鸡炖蘑菇，你妈砸锅卖铁也得给端上桌。
似懂非懂地回味着李婶的话，我大着胆子钻进一片榛柴棵子。果然，落叶的空隙，喜人的小蘑菇头巴掌大一小坨一小坨地散落在地上，简直美晕了。正要伸手，一眼瞥见不远处，一条野鸡脖子昂首而立……
脑袋“嗡”地一声大了。这条色彩斑斓的蛇扑灭了我对小鸡炖蘑菇和未来女婿的所有憧憬和幻想……
好了，“摸摸毛吓不着，摸摸耳吓一会儿”。
只见掌勺师傅挥动大铲，热气蒸腾中，小鸡炖蘑菇顶着脆生生一抹葱花，出锅啦!
——别问我小鸡炖蘑菇到底有多好吃。来来来，来我的大东北，来这个遍地是宝的大桦甸，随便走进一座农家小院，大方地叫上一道小鸡炖蘑菇。对于你忠实的味蕾，我所有的啰嗦都是苍白的。
★ 茄子怎么写
★ 茄子用英语怎么说
鲶鱼炖茄子散文（整理12篇）
